robinet quart de tour ouvert

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Vanne et robinet d’arrêt

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Robinet d’arrêt sur Bricodepot.fr

Les vannes ou robinets d'arrêt servent à contrôler le passage du liquide à des points stratégiques de vos circuits d'alimentation en eau. Brico Dépôt vous propose une gamme complète de robinets d’arrêt et vannes d’arrivée d’eau de qualité au meilleur prix. Ce type d'accessoire de plomberie est un constituant essentiel de vos circuits d'eau. Avec des robinets d'arrêt placés au niveau des points d'eau les plus importants de votre maison, vous pourrez facilement couper l'arrivée d'eau si cela s'avère nécessaire, sans pour autant interrompre l'alimentation de tout votre circuit en amont.

Vanne d’arrêt d’eau

Notre gamme de vannes d’arrêt d’eau se décline en différents modèles en inox ou en laiton, à commande quart de tour ou papillon, avec différents types d’embouts. Selon le type de boisseau, vous pourrez couper intégralement (boisseau intégral) ou partiellement l’eau (boisseau sphérique) pour en choisir le débit. Les vannes d’arrêt sont compatibles avec les tuyaux PER, cuivre et multicouches. Dans le cas d'un élément raccordé en eau chaude et en eau froide, deux vannes seront nécessaires.

Robinets d’arrêts et vannes

Les points stratégiques de votre installation de plomberie où placer des vannes d’arrêt d’eau sont le compteur général, l’évier de cuisine, le lavabo de salle de bains, la douche, la baignoire, les WC, la chaudière, la machine à laver, le robinet extérieur. Avec des vannes d'arrêt ainsi placées au niveau des points d'eau les plus importants de votre maison, vous pourrez facilement couper l'arrivée d'eau si cela s'avère nécessaire, sans pour autant interrompre l'alimentation de tout votre circuit en amont.

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Robinets 3/4" quart de tour monotrou

Robinets quart de tour 3/4″ monotrou mitigeur i nox 316L

– Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d’eau; – Col de cygne avec système anti-goutte ; – Option : Assemblage par le dessus;

– Hauteur sur col de cygne 265mm.

Réf: 0210010-I

Longueur de col de cygne = 300mm

Réf: 0210011-I

Longueur de col de cygne = 350 mm

Réf: 0210012-I

Longueur de col de cygne = 400mm

– Hauteur sous col de cygne = 355mm.

Réf: 0210020-I

Réf: 0210021-I

Longueur de col de cygne = 350mm

Réf: 0210022-I

– Hauteur sous col de cygne = 555mm.

Réf: 0210030-I

Réf: 0210031-I

Réf: 0210032-I

Robinets double col de cygne  3/4″ monotrou mitigeur i nox 316L

– Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d’eau; – Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte ; – Option : Assemblage par le dessus;

– Hauteur sous col de cygne = 210mm.

Réf: 0210240-I

Longueur de col de cygne = 300+300mm

Réf: 0210241-I

Longueur de col de cygne = 400+400mm

Réf: 0210242-I

Longueur de col de cygne = 500+500mm

– Hauteur sous col de cygne = 300mm.

Réf: 0210250-I

Réf: 0210251-I

Réf: 0210252-I

– Hauteur sous col de cygne = 500mm.

Réf: 0210260-I

Réf: 0210261-I

Réf: 0210262-I

Robinets double col de cygne  3/4″ monotrou 1 seule eau i nox 316L

– Commande à tête céramique 1/4 tour; – Col de cygne extensible et pivotant sur 360° avec système anti-goutte; – Option : Assemblage par le dessus;

– Longueur de col de cygne = 350+400mm

Réf: 0210270-I

Hauteur sous col de cygne = 550mm

Réf: 0210271-I

Hauteur sous col de cygne = 403mm

Robinet murale double col de cygne  3/4″ monotrou mitigeur i nox 316L

Réf: 0210630-I

– Commande à tête céramique 1/4 tour; – Col de cygne pivotant sur 360° avec système anti-goutte; – Longueur déployée 300 mm.

Réf: 0210280-I

– Ouverture à commande céramique; – Col de cygne extensible et pivotant sur 360° avec système anti-goutte; – Longueur déployée 600 mm.

Robinets col de cygne 3/4″ monotrou mélangeur inox 316L

– Mélangeur à commande 1/4 tour; – Col de cygne avec système anti-goutte ; – Poignée Thermo-isolante;

– Hauteur sous col de cygne = 185 mm.

Réf: 0210450-I

Longueur col de cygne = 250mm

Réf: 0210451-I

Longueur col de cygne = 300mm

Réf: 0210452-I

Longueur col de cygne = 350mm

Réf: 0210453-I

Longueur col de cygne = 400mm

Réf: 0210454-I

Longueur col de cygne = 450mm

Réf: 0210455-I

Longueur col de cygne = 500mm

– Mélangeur à commande 1/4 tour; – Col de cygne avec système anti-goutte ; – Option : Assemblage par le dessus; – Poignée Thermo-isolante;

– Hauteur sous col de cygne = 220 mm.

Réf: 0210456-I

Réf: 0210457-I

Réf: 0210458-I

Réf: 0210459-I

Réf: 0210460-I

Réf: 0210461-I

– Hauteur sous col de cygne = 255 mm.

Réf: 0210462-I

Réf: 0210463-I

Réf: 0210464-I

Réf: 0210465-I

Réf: 0210466-I

Réf: 0210467-I

– Hauteur sous col de cygne = 270 mm.

Réf: 0210468-I

Réf: 0210469-I

Réf: 0210470-I

Réf: 0210471-I

Réf: 0210472-I

Réf: 0210473-I

– Hauteur sous col de cygne = 290 mm.

Réf: 0210474-I

Réf: 0210475-I

Réf: 0210476-I

Réf: 0210477-I

Réf: 0210479-I

Réf: 0210480-I

– Hauteur sous col de cygne = 340 mm.

Réf: 0210481-I

Réf: 0210482-I

Réf: 0210483-I

Réf: 0210484-I

Réf: 0210485-I

Réf: 0210486-I

– Hauteur sous col de cygne = 370 mm.

Réf: 0210487-I

Réf: 0210488-I

Réf: 0210489-I

Réf: 0210490-I

Réf: 0210491-I

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Réf: 0210670-I

– Hauteur sous col de cygne = 390 mm.

Réf: 0210671-I

Réf: 0210672-I

Réf: 0210673-I

Réf: 0210674-I

Réf: 0210675-I

– Hauteur sous col de cygne = 355 mm.

Réf: 0210730-I

Réf: 0210731-I

Réf: 0210732-I

Réf: 0210733-I

Réf: 0210734-I

Réf: 0210735-I

– Hauteur sous col de cygne = 555 mm.

Réf: 0210790-I

Réf: 0210791-I

Réf: 0210792-I

Réf: 0210793-I

Réf: 0210794-I

Réf: 0210795-I

– Hauteur sous col de cygne = 455 mm.

Réf: 0210493-I

Réf: 0210494-I

Réf: 0210495-I

Réf: 0210496-I

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Réf: 0210498-I

– Hauteur sous col de cygne = 470 mm.

Réf: 0210499-I

Réf: 0210500-I

Réf: 0210501-I

Réf: 0210502-I

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Réf: 0210504-I

– Hauteur sous col de cygne = 490 mm.

Réf: 0210505-I

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Réf: 0210508-I

Réf: 0210509-I

Réf: 0210510-I

– Hauteur sous col de cygne = 540 mm.

Réf: 0210511-I

Réf: 0210512-I

Réf: 0210513-I

Réf: 0210514-I

Réf: 0210515-I

Réf: 0210516-I

– Hauteur sous col de cygne = 640 mm.

Réf: 0210517-I

Réf: 0210518-I

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Réf: 0210520-I

Réf: 0210521-I

Réf: 0210522-I

– Hauteur sous col de cygne = 740 mm.

Réf: 0210523-I

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Robinets 3/4″ mélangeur bitrou mural inox 316L

– Poignée thermo-isolante et clapet anti-retour; – Haute température jusqu’à 80°C; – Bec pivotante Jet Safe ; – Commande EC/EF à cartouche céramique.

Réf: 0210798-I

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Longueur col de cygne = 200mm

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Réf: 0210810-I

• Séparateurs d'eau
• Filtres à air comprimé
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Robinet quart de tour 50 mm quickline

Description, spécifications techniques et certifications.

• Tube : 50 mm • Température d’utilisation : -20 à 150 °C Matériau(x) : • Corps : Laiton nickelé • Bille : Laiton chromé • Joint de tige : Laiton • Cage de rotule : PTFE • Poignée : Acier • Joints d’étanchéité : Caoutchouc nitrile et Viton® PUSH-TO-CONNECT FITTINGS • Corps : Laiton • Écrou à compression : Laiton • Joint torique : Caoutchouc nitrile • Bague : Acier inoxydable • Bague intérieure : Laiton nickelé

Caractéristiques et avantages

• S’utilise avec les tubes en aluminium • Pour les diamètres extérieurs : 40, 50 et 63 mm • Rend l’assemblage facile, simplement insérer le tube et serrer la bague de compression • Très bonne résistance aux vibrations • Aucun filetage, soudure ou produit d’étanchéité requis • Conception plein débit • Réutilisable, il suffit de remplacer les bagues intérieures Air propre et efficacité optimale : • Les tubes en aluminium assurent une totale absence de corrosion • Les tubes en aluminium préviennent les problèmes liés à la rouille présente dans les systèmes conventionnels en acier • La conception des tubes en aluminium à passage intégral et le coefficient de friction pratiquement nul permettent un débit constant et minimisent les chutes de pression • Les tubes en aluminium Associés à une constante qualité de l’air passant du compresseur à l’équipement assurent une longévité des équipements et des changements moins fréquents des éléments filtrants Facile à installer : • Installation rapide : simplement enfoncer le tuyau dans le raccord en tournant légèrement (raccord autobloquant) ou simplement en vissant (raccord à compression) et aucun besoin de filetage avec filière, de soudure comme l’exige un système conventionnel en acier • L’installation est de 50 % à 75 % plus rapide qu’un système conventionnel en acier • Les tubes et raccords TOPRING QuickLINE peuvent être assemblés par un seul installateur • Légers : seulement une fraction du poids de l'acier conventionnel ou du fer noir Économie d'argent : • Économie d’énergie : le tube en aluminium calibré assemblé avec les raccords à compression élimine les fuites, réduisant ainsi jusqu’à 10 % les coûts d’énergie. Il permet aussi des débits d’air élevés et de faibles chutes de pression, car l’intérieur lisse du tube et des raccords réduit les pertes par frottement • Réduction substantielle des frais d’installation qui comprennent souvent plus de frais de main-d’oeuvre que de matériaux • Réduit le temps d’arrêt de production lors de l’installation ou d’ajouts de composants • Réduit les coûts de maintenance Facile à modifier ou rallonger : • Le système TOPRING QuickLINE est facilement démonté et facilement réinstallé sans bris des composants

Infos-Produits

Pièces de remplacement.

Bague espacement/compression/joint 50mm QuickLINE

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CONCEPTEUR et fabricant DE SOLUTIONS INNOVANTES SUR MESURE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

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Robinetterie quart de tour ou à tournant

Dans l’univers de la robinetterie industrielle, il existe 2 grandes catégories de matériels :

• D’une part les robinetteries dont l’obturateur se déplace de manière linéaire, tels que les robinets-vannes (communément appelés vannes, en anglais gate valves ), les robinets à soupape (communément appelés robinets, en anglais globe valves ), les clapets de non-retours (communément appelés clapets, en anglais check valves ). Il s’agit de la famille des robinetteries dites multi-tours en référence au système de manœuvre de type vis-écrou qui équipe vannes et robinets (en anglais famille des GGC ou Gate Globe Check )
• D’autre part les robinetteries dont l’obturateur se déplace par rotation d’un quart de tour autour d’un axe. Il s’agit de la famille des robinets quart de tour, ou encore vannes quart de tour. Les 2 principaux représentants de cette catégorie sont les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.

Ball valve ou robinet à tournant sphérique

Le robinet à tournant sphérique (terminologie normative) ou encore robinet à boisseau sphérique (terminologie plus commune) prend le nom de ball valve en anglais.

L’obturateur ici nommé boisseau est un élément sphérique percé de part en part. Un organe de manœuvre (poignée, réducteur, actionneur électrique ou pneumatique) permet d’aligner ce perçage avec la canalisation pour laisser passer le fluide, ou au contraire de le placer perpendiculairement de manière à bloquer le passage du fluide. Ce boisseau sphérique peut être flottant (faible ou moyenne pression) ou arbré (pression élevée) et peut être assemblé au sein d’un corps en 1 seule pièce (maintenance facilitée) ou bien dans des corps en 2 ou 3 parties.

Les faibles pertes de charges générées par la géométrie de ces robinets, ainsi qu’une étanchéité généralement basée sur des éléments souples (polymères, PTFE, etc …), en font des matériels bien adaptés aux gaz et liquides relativement propres, et à des températures limitées à 200-250 °C. Des étanchéités « métal / métal » peuvent être adaptées afin d’étendre le domaine d’utilisation de ces appareils.

ROFORGE a conclu dernièrement un accord avec la société SERN BALL VALVES basée à Vitrolles pour la distribution de robinetteries à tournant sphérique sur le marché français.

Butterfly valve ou robinet à papillon

Le robinet à papillon (terminologie normative) ou encore vanne papillon (terminologie plus commune) prend le nom de butterfly valve en anglais.

L’obturateur est un élément métallique circulaire qui peut pivoter d’un quart de tour autour de son axe. La manœuvre est réalisée manuellement à l’aide d’une poignée ou d’un réducteur, ou par le biais d’un actionneur électrique ou pneumatique. L’obturateur positionné perpendiculairement au passage du fluide permet d’obtenir l’étanchéité en ligne. Cette étanchéité est réalisée soit à l’aide de portées souples (polymères, PTFE), soit par contact « métal / métal ».

En position ouverte, l’obturateur ne s’efface pas complètement au passage du fluide, ce qui génère des pertes de charges supérieures à celles des robinets à boisseau sphérique. L’intérêt de ce type de matériel réside en revanche dans son faible encombrement ou « face-à-face », et la possibilité d’un montage dit « à insérer entre brides ».

ROFORGE a également développé des partenariats avec des constructeurs reconnus afin d’être en mesure de proposer ce type de matériel.

1975 :  ROFORGE est créée par Martial ROSER (robinetterie forgée)

1995 : L’entreprise déménage dans le parc d’activités STELYTEC (2000 m²)

1996 : Roforge obtient la certification ISO 9001

2003 : ROFORGE achète MAVINOX (robinetterie moulée)

2004 : L’entreprise reçoit le prix de l’innovation (robinets à double étanchéité)

2007 : ROFORGE achète RONFARD (robinetterie de réglage)

2007 : Roforge agrandie ses locaux de STELYTEC (1500 m²)

Le savoir-faire qui est reconnu !

Les vannes, les robinets et les clapets forgés (taille ≤ DN50).

Ce sont aussi les spécialités sur la gamme forgée  : robinetterie cryogénique, robinetterie à soufflet, robinetterie haute température à ailettes…

QUELQUES PRODUITS

Comment ouvrir un robinet-vanne cassé : Étapes et conseils

• 22 septembre 2023
• 5:32 heures
• Pas de commentaires

Accueil " Soupape en laiton " Comment ouvrir un robinet-vanne cassé : Étapes et conseils

Un robinet-vanne cassé, qu'il soit ouvert ou fermé, peut constituer une nuisance pour votre système de plomberie. En plus d'être inopérante, elle peut entraîner des coûts en termes de réparations ou de remplacements. Le plus souvent, un tel robinet cassé ne peut pas être ouvert facilement, surtout si la tige s'est cassée. Nous vous montrons ici comment ouvrir un robinet-vanne cassé et comment le réparer.

Table des matières

Qu'est-ce qu'un robinet-vanne en plomberie ?

Un robinet-vanne en plomberie est un type de vanne d'arrêt dont l'ouverture et la fermeture sont assurées par une pièce à mouvement vertical (appelée vanne). L'opercule se raccorde à la tige par l'intermédiaire d'une garniture et d'un écrou, et un volant permet d'actionner le mouvement de montée et de descente de l'opercule.

Les robinets-vannes sont de construction simple et peu coûteuse. Cela les rend populaires dans de nombreux contextes différents, le plus courant étant les systèmes de plomberie des bâtiments résidentiels. Ils sont également utilisés pour le contrôle des conduites d'eaux usées et dans le secteur de l'agriculture. l'industrie du pétrole et du gaz .

Comme tout autre type de dispositif de plomberie, ce robinet peut tomber en panne, et c'est d'ailleurs le cas. Dans la section ci-dessous, nous examinons en détail les causes de la défaillance d'un robinet-vanne et la manière de résoudre le problème, en particulier si le robinet ne s'ouvre pas.

Robinet-vanne cassé

Les robinets-vannes peuvent se briser et devenir difficiles à ouvrir ou à fermer. Parfois, la tige se casse en deux, empêchant l'accès à la "porte" par la poignée. Cela peut se produire lorsque la vanne est ouverte ou fermée, rendant la ligne concernée inaccessible pour l'arrêt ou toute autre opération.

Pourquoi les robinets-vannes se cassent-ils ?

Plusieurs événements peuvent entraîner la rupture d'un robinet-vanne. S'il n'est pas ouvert pendant trop longtemps, le mécanisme qui permet de l'ouvrir ou de le fermer peut se gripper à cause des éléments suivants la rouille et la corrosion La tige peut alors se briser, ce qui nécessite une plus grande force. Dans de telles situations, la tige peut également se casser.

Ces types de vannes sont également connus pour accumuler des dépôts dans l'espace autour de la "porte". Avec le temps, cela peut conduire à ce que la valve ne se ferme pas complètement. Le problème peut également provenir d'un corps étranger qui s'est logé à l'intérieur de la valve.

Modes de défaillance des robinets-vannes

Comme nous l'avons vu, les robinets-vannes présentent plusieurs types de défaillance. Il est donc utile de comprendre les différents modes de défaillance lorsqu'on vérifie qu'ils ne sont pas endommagés. Ces modes sont les suivants :

• La vanne ne peut pas s'ouvrir : Dans ce cas, le robinet-vanne ne s'ouvre pas. Cela peut être dû à une rupture de la tige ou à un grippage dû à la rouille ou à des pièces corrodées.
• La vanne ne se ferme pas : le robinet-vanne ne se ferme pas complètement. Cela est souvent dû à une accumulation de sédiments qui prennent de la place et empêchent la vanne de s'abaisser complètement.
• Tige de soupape cassée : la tige est cassée en raison de l'usure ou de l'utilisation d'une force excessive pour tourner la poignée.
• Fuite de la tige : Le plus souvent, ce problème est dû à un écrou de garniture desserré ou à un joint durci. Si c'est le cas, un léger serrage peut rétablir la soupape. Il est également possible de changer le matériau de la garniture.

Rupture du robinet-vanne fermé

Il arrive que la vanne se brise à l'état fermé, totalement ou partiellement. La conduite concernée est alors coupée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rétablir l'écoulement de l'eau ou de tout autre produit. Cela peut entraîner de nombreux désagréments.

Si vous avez un robinet-vanne cassé, la seule façon de rétablir le débit est de trouver un moyen de l'ouvrir, surtout s'il s'est cassé. Une fois ouvert, vous pouvez choisir de le remplacer entièrement ou de ne changer que les pièces endommagées.

Il est préférable de remplacer les petites valves. En revanche, il est préférable de réparer les vannes de plus grande taille, car leur remplacement serait assez coûteux. Dans la section suivante, nous vous montrons comment ouvrir un robinet-vanne dont la tige est bloquée ou cassée.

Comment ouvrir un robinet-vanne cassé

En cas d'urgence, il faut ouvrir la vanne avant de pouvoir la réparer ou la remplacer. Il existe deux façons principales d'ouvrir un robinet-vanne cassé : à l'aide de huile pénétrante et à l'aide de la chaleur. L'huile pénétrante décoince les pièces coincées ou grippées en les lubrifiant, tandis que la chaleur agit en dilatant les pièces pour les décoller.

Vous aurez besoin des éléments suivants :

• Fluide pénétrant
• Source de chaleur telle que chalumeau
• Brosse métallique
• Un morceau de tissu ou un chiffon propre
• Clé à molette ou outil similaire

Commencez par trouver un moyen d'isoler et de vidanger la vanne cassée. Cela peut se faire en fermant l'écoulement en amont et en déconnectant le tuyau en aval. S'il n'est pas possible de fermer l'écoulement, envisagez de le geler en amont, mais à côté de la vanne.

Comment ouvrir une valve cassée à l'aide d'une huile pénétrante

La première chose à faire lorsqu'un robinet-vanne est cassé ou coincé est d'utiliser un liquide pénétrant. Ce liquide huile les parties coincées, ce qui les rend plus faciles à dévisser.

• Nettoyer la surface de la soupape pour éliminer les dépôts de matériaux
• Appliquer une quantité généreuse de liquide pénétrant autour de l'objet.
• Essuyer l'excédent de liquide
• À l'aide d'un marteau, donnez un léger coup sur la valve pour desserrer les pièces grippées.
• Utiliser une clé ou un autre outil approprié pour ouvrir le robinet.

Comment ouvrir un robinet-vanne cassé à l'aide de la chaleur

Selon l'importance des dommages ou de la corrosion, il se peut que la vanne ne s'ouvre pas facilement, même avec la clé u utilisation de l'huile pénétrante . Si c'est le cas, envisagez de le chauffer avec un chalumeau.

• Éliminer tout fluide pénétrant de la surface de la valve
• Diriger la flamme vers le corps du robinet
• Chauffer la valve pendant quelques secondes
• Cela devrait permettre de libérer les éléments collants
• Utiliser la force pour soulever la porte

Procédure d'assemblage du robinet-vanne

Après avoir ouvert une vanne cassée, vous pouvez vouloir l'installer à nouveau après réparation, ou utiliser une nouvelle vanne. Dans tous les cas, il est essentiel que vous sachiez comment procéder correctement. Commencez par inspecter les pièces démontées pour vérifier qu'elles ne sont pas sales ou endommagées. Nettoyez celles qui contiennent des dépôts à l'aide d'une brosse et remplacez celles qui sont endommagées. Procédez ensuite comme suit.

• Glisser l'axe à travers la garniture et l'écrou.
• A l'aide d'un outil approprié, serrer le matériau d'emballage sur la broche.
• Insérer la poignée ou le volant sur le dessus de la broche.
• Avec un clé réglable ou une clé, serrer l'écrou de blocage
• Visser le portillon à la broche
• Insérer le couvercle assemblé dans le boîtier de la valve en le vissant
• Serrer l'écrou de garniture jusqu'à ce que les deux pièces soient fermement assemblées.

Un robinet-vanne cassé peut rendre une ligne inutilisable, surtout s'il est cassé à l'état ouvert ou fermé. Comme nous l'avons vu, il est facile de libérer et d'ouvrir une vanne cassée ou coincée de ce type. Pour éviter tout problème ultérieur, il est recommandé d'exercer la vanne de temps en temps, de rincer régulièrement les dépôts ou les sédiments et de remplacer à temps les pièces usées, voire l'ensemble de la vanne.

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Comment réparer un robinet quart de tour qui fuit ?

Comme son nom l’indique, pour ouvrir et fermer un robinet quart de tour, il suffit de tourner la manette d’un quart de tour. C’est donc extrêmement simple. Vous le trouvez principalement au niveau de votre système de chauffage. Maintenant, il se peut que vous détectiez une fuite au niveau de votre robinet. Mais comment devez-vous procéder ? Voici nos conseils pour résoudre ce problème. 

Vanne quart de tour qui fuit : que faire ? 

Pour commencer, vous devez fermer le robinet d’arrivée d’eau, afin que vous puissiez intervenir sur votre robinet quart de tour où vous avez détecté la fuite. Sachez que cette vanne porte aussi le nom de robinet à boisseau. Ensuite, vous devez préparer le matériel vous permettant d’effectuer une réparation. Vous aurez besoin de

• une clé à molette ou une pince multiprise
• du joint téflon

Pensez à toujours avoir des joints de rechange avec vous. 

Pour la réparation , vous devez déjà dévisser la poignée rouge quart de tour, Ensuite dévissez la vanne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en utilisant la clé ou la pince multiprise. Lorsque ce sera fait, essuyez le pas de vis de la vanne avec le chiffon et inspectez le joint. Si celui-ci est défectueux, vous devez évidemment le changer. S’il est desséché, vous pourrez le faire partir avec une lame de couteau. Ensuite, vous devez appliquer du téflon sur le filetage. Il ne vous reste plus qu’à faire le montage en sens inverse et à remettre l’eau, pour voir si la fuite est toujours présente. 

Si la fuite est toujours là , le plus simple est de changer la vanne. Si vous n’avez pas le temps, que vous ne savez pas comment vous y prendre, malgré les tutoriels vidéos sur internet, le mieux est de faire appel à un plombier. Cela vous évitera de vous trouver avec un dégât des eaux chez vous et de contacter le premier plombier disponible en urgence. 

Vanne quart de tour : entretien

Une fuite au niveau d’une vanne quart de tour peut être due au calcaire . Le plus efficace pour que la vanne ne soit pas grippée, c’est de la faire fonctionner au moins une fois par trimestre . Cela vous permettra également de vous assurer qu’il n’y a pas de souci. Ainsi, vous ne serez pas devant le fait accompli, si vous avez besoin de l’actionner en urgence. Si votre vanne s’active difficilement, pensez à mettre un peu de dégrippant. Attendez quelques minutes avant de faire un essai. Vous pouvez évidemment répéter cette opération une seconde fois, si cela n’a pas complètement fonctionné.

Il est également important d’ entretenir l’ensemble de vos canalisations . Faites intervenir un professionnel à une fréquence d’une fois par an. De votre côté, prenez l’habitude de verser de l’eau bouillante dans vos canalisations avec du vinaigre blanc, afin d’éliminer les dépôts. Mettez également un filtre au niveau de l’évier et de la douche (ou baignoire), afin que les cheveux et autres résidus ne viennent former un bouchon dans les canalisations. 

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Robinet à soupape et robinet à bille

Juin 29, 2022 par Charles Kolstad

Figure 1 : Robinet à soupape (gauche) et robinet à boisseau sphérique (droite)

Les robinets à soupape et les robinets à tournant sphérique sont tous deux des vannes d'arrêt généralement utilisées dans les systèmes de tuyauterie. Cependant, il n'est généralement pas évident de déterminer la vanne la mieux adaptée à une application. La conception du système doit être achevée avant la sélection de la vanne afin de choisir la vanne la mieux adaptée en termes de coût, d'espace d'installation, de contrôle du débit, etc. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment un robinet à soupape peut être plus adapté qu'un robinet à boisseau sphérique et vice-versa.

Table des matières

Principes de travail, contrôle du débit, perte de tête, conception des vannes, applications, similitudes entre les robinets à soupape et les robinets à tournant sphérique, avantages et inconvénients des robinets à tournant sphérique et des robinets à soupape, sélection de robinets à soupape et de robinets à boisseau sphérique, consultez notre sélection en ligne de robinets à soupape et de robinets à tournant sphérique .

Vannes À Soupape Actionnées Pour Le Contrôle Du Débit Et Du Processus

Robinet à Boisseau Sphérique Manuel

Robinets à Boisseau Sphérique Électriques

Vannes À Bille Pneumatiques

Principe de fonctionnement du robinet à soupape

Figure 2 : Un robinet à soupape en position ouverte (à gauche) et en position fermée (à droite) avec la tige (A), le chapeau (B), le clapet (C) et le corps (D).

Un robinet à soupape est un robinet multitour, ce qui signifie que le volant doit être tourné de plus de 360° pour ouvrir ou fermer complètement le robinet. Les principaux composants d'un robinet à soupape sont le corps du robinet, le chapeau, le volant, la tige et le clapet. Le fluide s'écoule dans le corps de la vanne (Figure 2 étiquetée D) par une entrée et sort du corps de la vanne par une sortie. Le chapeau (Figure 2 étiquetée B) protège les composants filetés de la valve et se fixe au corps de la valve. Lorsque l'utilisateur tourne le volant, il fait tourner la tige filetée (Figure 2 étiquetée A), ce qui fait monter ou descendre le clapet (Figure 2 étiquetée C). Le soulèvement du bouchon ouvre l'orifice, permettant ainsi l'écoulement du fluide. L'abaissement du clapet dans le siège de la valve ferme l'orifice, empêchant l'écoulement. En revanche, le fait de relever le disque augmente le débit. Le débit est maximal lorsque le disque est relevé à sa position maximale. Le débit du fluide est contrôlé en déplaçant le disque proportionnellement à travers la tige.

Principe de fonctionnement du robinet à boisseau sphérique

Figure 3 : Pièces de la vanne à bille ; tige (A), joints toriques (B), corps (C), bille (D) et siège (E)

Un robinet à boisseau sphérique est un robinet quart de tour, ce qui signifie que la poignée n'a besoin que d'un tour de 90° pour ouvrir ou fermer complètement le robinet. Les principaux composants d'un robinet à boisseau sphérique sont illustrés à la figure 3. La tige (figure 3 étiquetée A) est reliée à la bille (figure 3 étiquetée D). La bille repose sur le siège du robinet à bille (figure 3 étiquetée E), créant ainsi l'étanchéité. Des joints toriques de tige (Figure 3 étiquetée B) sont utilisés pour éviter les fuites. Tous ces composants se trouvent à l'intérieur du boîtier de la valve (figure 3 étiquetée C). Comme le montre la figure 3, la bille est traversée par un trou. En fonctionnement normal, l'alésage est soit aligné avec les orifices de la vanne pour permettre le débit, soit perpendiculaire aux orifices pour bloquer le débit. Lisez notre article sur les robinets à boisseau sphérique pour plus de détails sur leur fonctionnement.

Les robinets à soupape et les robinets à tournant sphérique sont tous deux utilisés pour activer ou désactiver le débit. Cependant, les robinets à soupape peuvent également fonctionner dans un état partiellement ouvert ou fermé pour moduler le débit. Cette régulation du débit est possible grâce au fait que le disque du robinet à soupape est parallèle à l'écoulement. Le débit linéaire obtenu par les robinets à soupape est plus élevé que celui obtenu par les robinets à tournant sphérique et réduit les effets des coups de bélier .

Les robinets à soupape ont une perte de pression (perte de charge) nettement plus élevée en position complètement ouverte que les robinets à tournant sphérique. En effet, le fluide doit changer de direction plusieurs fois lorsqu'il traverse un robinet à soupape.

Conception des robinets à soupape

Les robinets à soupape sont disponibles en trois configurations de base : Robinet à soupape en T ou en Z, robinet à soupape en Y et robinet à soupape d'angle. Lisez notre article sur les robinets à soupape pour plus d'informations sur chaque type.

Conception du robinet à boisseau sphérique

Le robinet à boisseau sphérique peut être classé en différentes catégories en fonction de la structure du boîtier, de la conception du boisseau et de la taille de l'orifice. En fonction de la structure du boîtier, nous pouvons avoir des robinets à tournant sphérique en 1, 2 ou 3 pièces . En fonction de la taille de l'orifice, les robinets à tournant sphérique sont classés en robinets à tournant sphérique à passage intégral, robinets à tournant sphérique à passage standard ou robinets à tournant sphérique à passage réduit. En fonction du nombre d'orifices, les robinets à tournant sphérique sont classés en robinets à 2 voies et en robinets multivoies.

• Les symboles des différentes configurations de robinets à soupape sont illustrés à la figure 4.

Figure 4 : Symboles des robinets à soupape : à soupape (A), à commande manuelle (B), pneumatique (C), à commande motorisée (D), à commande hydraulique (E).

Les symboles d'un robinet à boisseau sphérique sont illustrés à la figure 5. Pour plus de détails sur les symboles des différentes configurations de robinets à tournant sphérique, lisez notre article sur les symboles des robinets à tournant sphérique .

Figure 5 : Symboles des vannes à boisseau sphérique actionnées : vanne à boisseau sphérique actionnée manuellement (A), symbole de vanne à boisseau sphérique actionnée pneumatiquement (type membrane) (B), symbole de vanne à boisseau sphérique actionnée pneumatiquement (type piston rotatif) (C), symbole de vanne à boisseau sphérique actionnée électriquement et symbole de vanne à boisseau sphérique actionnée par un actionneur hydraulique (D).

Les robinets à soupape sont utilisés pour contrôler le débit des fluides. En outre, les robinets à soupape sont avantageux dans les applications nécessitant un étranglement précis. Les robinets à bille, quant à eux, sont couramment utilisés pour l'arrêt et l'isolation des systèmes de plomberie. Les applications industrielles des robinets à soupape comprennent les systèmes de mazout et les systèmes d'eau de refroidissement, tandis que celles des robinets à tournant sphérique comprennent le stockage de produits chimiques et les industries du gaz naturel.

Les robinets à soupape et les robinets à tournant sphérique présentent certaines similitudes. Ces deux types de vannes sont utilisés dans les systèmes de tuyauterie pour contrôler le débit des liquides et des gaz. Il s'agit dans les deux cas de vannes d'arrêt conçues pour permettre ou bloquer la circulation du fluide dans un tuyau. Les robinets à soupape et les robinets à tournant sphérique peuvent être actionnés manuellement ou automatiquement.

• Fonctionnement : Les robinets à tournant sphérique sont simples et plus faciles à utiliser que les robinets à soupape.
• L'étranglement : Les robinets à soupape conviennent aux opérations d'étranglement, tandis que les robinets à tournant sphérique doivent être soit complètement fermés, soit complètement ouverts.
• Poignée : Les robinets à tournant sphérique sont des robinets quart de tour, ce qui signifie que la poignée du robinet à tournant sphérique doit être tournée de 90° pour passer d'un état complètement ouvert à un état complètement fermé ou vice versa. Le volant des robinets à soupape doit être tourné plusieurs fois pour passer de la fermeture complète à l'ouverture complète.
• Coût : En raison de leur structure simple, les robinets à tournant sphérique sont moins chers que les robinets à soupape.
• L'espace : Les robinets à soupape occupent plus d'espace que les robinets à tournant sphérique.
• Pression nominale : Les robinets à tournant sphérique peuvent supporter une pression plus élevée que les robinets à soupape.
• Durabilité : Les robinets à tournant sphérique ont une durée de vie plus longue que les robinets à soupape.
• Fuites : Les robinets à soupape sont plus sujets aux fuites que les robinets à bille.
• Résistance à l'écoulement des fluides : Un robinet à soupape offre une plus grande résistance à l'écoulement du fluide qu'un robinet à tournant sphérique.
• Perte de tête : Les robinets à soupape ont une perte de charge plus importante que les robinets à tournant sphérique.

Le choix entre un robinet à boisseau sphérique et un robinet à soupape dépend de l'utilisation prévue. Les principaux facteurs à prendre en compte lors du processus de sélection sont présentés ci-dessous :

• Débit : Les robinets à tournant sphérique sont souhaitables dans les applications où un débit élevé est nécessaire en raison de leur conception à passage intégral.
• Chutes de pression : Les robinets à tournant sphérique ont des pertes de charge plus faibles parce que le flux passe directement à travers eux.
• Entretien : Les robinets à tournant sphérique sont faciles à entretenir car ils ne nécessitent qu'une légère lubrification pour rester propres. Un entretien supplémentaire est nécessaire en cas d'accumulation de débris.
• Température : Les robinets à tournant sphérique fonctionnent mieux dans des conditions de température élevée grâce à leur construction durable.

Quelles sont les applications typiques d'un robinet à soupape ?

Les robinets à soupape sont couramment utilisés pour contrôler le débit d'eau dans les systèmes d'irrigation, réguler le débit d'air dans les systèmes de climatisation et contrôler le débit d'huile dans les pipelines.

Quelle est la principale différence entre un robinet à boisseau sphérique et un robinet à soupape ?

Le robinet à bille possède une bille creuse qui tourne à l'intérieur de la vanne, tandis que le robinet à soupape possède un disque qui se déplace verticalement à travers la tige de la vanne.

Quel est le meilleur robinet entre les robinets à soupape et les robinets à tournant sphérique ?

Cela dépend de l'application envisagée. Les robinets à soupape sont mieux adaptés aux applications d'étranglement, tandis que les robinets à tournant sphérique offrent de meilleures performances en tant que vannes d'arrêt.

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Quart de tour robinet

By dracula March 4, 2014 in Incidents et accidents

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Chelonia relance le débat de l'intérêt de revenir d'un quart de tour, je reprend:

je me trompe et je ferme à fond et je reviens d'1/4 de tour= risque de soucis en profondeur et impossibilité en surface d'être sur de moi vu qu'il y a de l'air si je teste et que le robinets tourne dans les 2 sens

J'ouvre tout à fond= pas d'erreur possible puisque si je me trompe et que j'ai tout fermé, pas d'air dés le test en surface

Désolé si ma remarque est un peu hors sujet, sincères condoléances aux proches

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Chelonia relance le débat de l'intérêt de revenir d'un quart de tour, je reprend: je me trompe et je ferme à fond et je reviens d'1/4 de tour= risque de soucis en profondeur et impossibilité en surface d'être sur de moi vu qu'il y a de l'air si je teste et que le robinets tourne dans les 2 sens J'ouvre tout à fond= pas d'erreur possible puisque si je me trompe et que j'ai tout fermé, pas d'air dés le test en surface   Désolé si ma remarque est un peu hors sujet, sincères condoléances aux proches

sans oublier le risque d'un tiers, qui à terre, voulant verifier que le bloc est bien ouvert l'a refermé...

Perso, ça m'est arrivé une fois sur St Raphael, juste avant le saut droit : un (jeune) moniteur, voulant bien faire alors que je n'avais rien demandé, a refermé le bloc moins un quart.

Heureusement, j'ai tiré sur le détendeur, en observant le mano (chuter)...

Il y a eu un autre post qui a discuté de cela. Cela m'avait convaincu d'ouvrir à fond. Maintenant je me remets à hésiter . Si le bloc est fermé et ré-ouvert d'un quart de tour, on a quand même de l'air. Comme dit plus haut quand le bloc est rempli, seul votre jauge s'en rend compte. Croire que parce que le bloc est fermé, on se rendra tout de suite compte de l'erreur en essayant le deuxième étage est incorrect, et potentiellement plus grave. Vous avez tous fait l'exercice, en piscine, de couper l'arrivée d'air...................Il faut respirer plus d'une fois avant de n'avoir plus rien. Que préférez vous avoir sous l'eau un bloc a peu près fermé ou un bloc tout à fait fermé? Moi j'hésite pas.

j'essaie de faire passer le process suivant :

équipement de la stab et branchement du ou des détendeurs sur le bateau.

Mise en pression, chek du mano, du détendeur et du DS.

Fermeture du robinet (par le plongeur)

Purge de l'air jusqu'à 100 bars environ : ce faisant, le détendeur reste en pression et ne bouge pas sur le robinet (et ne risque pas de faire sauter le joint par extrusion puisque l'ensemble ne bouge pas). Par contre, quand tu capelles le bloc et que tu checkes ton mano, tu vois tout de suite si tu es à 200 ou à pas grand chose. Le pas grand chose voulant dire que ton robinet n'est pas ouvert. A toi d'y remedier et pas à un tiers. Il en va de ta vie.

Revenir d un quart de tour c est pour éviter de bloquer le robinet... Si t ouvres a font ça n empêchera pas un guguse de te le fermer et revenir d un quart donc t aura de l air et tu te fera couillonner!   Merci flea808 pour les précisions et toutes mes condoléances pour ton ami. Le paramètre étanches et effectivement un point important.

Ben non, parce que je ne laisse personne toucher mon bloc et si ca arrive je fais de toute facon un check avant de m'immerger : tu prends 2 inspi dans chaque detendeur, sois t'as pas d'air= fermé soit tu en a = ouvert et si tu manipules ton robico il ne peut tourner que dans un sens, pas de confusions possible.

Quant au blocage du robinet.... ben je prefere casser un robinet ouvert que d'avoir un accident voire pire à cause de la confusion possible.

Ben il faut peut être pas attendre d'être immergé pour vérifier son matos ! c'est la base quand même

En gros tu dis : je ne check pas, mais comme je risque un problème j'applique une procédure qui peut être source de danger mais moins pire que si j'ai tout fermé .....

Peut être qu'on peut demander à la modération de splitter le message si vous voulez troller sur le quart de tour ?

C'est pas une preuve, il a pu remonter à fond avec l'énergie du désespoir mais du coup il a bloqué sa respiration y compris dans les derniers mètres (s'il a bien fait une SP).

la remontée comme un bouchon est très certainement du au fait qu'il n'a pas (pu ou su) purger son étanche correctement dès qu'il a commencé son ascension, et plus il montait et plus ça montait vite ...

Ça n'explique pas la SP, ya forcément eu autre chose.

c'est vraiment dommage. Ça fout les glandes. Pour en revenir à l'étanche, le fait nouveau, - avaient ils été formés ou sensibilisés ? (en gros savaient ils s'en servir ?) - quelle genre d'étanche, trilam ou neo ? - comment était la purge d'épaule ? (fermée, qui va favoriser la remontée ballon ou ouverte ?) - avaient ils un sous vêtement ? (qui aurait pu colmater la purge d'épaule)

Quelle importance CHRISTOPHE, si tu sais pas te servir de ton étanche et que tu es en "surface libre" ben en cas de PB tu vas remonter et une fois en haut ben t'es vivant. Dans le cas présent, c'est mème un facteur favorable qui aurait pu lui sauver la peau. Si je lis bien il est remonté en panique sur une sensation de "manque d'air" (ça sent bien le bloc fermé et rouvert d'un quart de tour plus peut-ètre l'étanche un peu serrée au cou mais j'y crois moyen...Ce W.E j'en avais une comme ça qui m'étouffait hors de l'eau si j'y mettais pas la main mais une fois dans l'eau fini) et c'est cette panique qui l'a tué.

C était bien une SP.

Ok pour l'ouverture du bloc en solo mais... Le recours a l'octo du binôme me paraît bien plus à la portée de tous.

C était bien une SP. Ok pour l'ouverture du bloc en solo mais... Le recours a l'octo du binôme me paraît bien plus à la portée de tous.

ça, c'est du raisonné

mais quand tu en es à te sauver vers la surface, c'est de la survie, ce n'est plus du raisonné, du reflechi.

L'octopus du binôme ?

voui..... ça, c'est la théorie. C'est comme ça que cela devrait etre fait.

Qui n'a jamais vu un octopus au fond d'une poche de stab ? (inaccessible)

qui n'a jamais vu un octopus réalisé avec un vieux détendeur qui fuse.... donc, un second détendeur fermé ?

qui n'a jamais vu un flexible d'octopus noué, court ? (je ne vais dire inaccessible mais ne possedant pas la bonne longueur et ne se trouvant pas visible).

et il était où, le binôme ?

Je me suis fighté sur ce forum, il y a quelques mois quand j'ai parlé de la distance entre 2 équipiers ; pour moi, la distance idéale, c'est celle que l'on peut accomplir en apnée expiratoire, quand le binome continue son bonhomme de chemin sans se rendre compte de rien. En gros, à 5-7 secondes de palmage de distance. Plus loin ? le plongeur en détresse ne les tient pas et remonte en panique (en gardant l'air dans ses poumons pour avoir l'impression de ne pas en manquer ??? et en faisant une SP ?)

Un accident n'arrive jamais seul. C'est tres souvent la conjonction de plusieurs facteurs, qui pris isolément peuvent passer, qui là, ensemble ou successivement, font que ça ne passe pas.

1 an déja que cet accident a eu lieu, chaque année notre passion emporte des plongeurs...

Suis bien d'accord sur la distance entre binôme. En gros, avec mon épouse on a la règle suivante: -10m faut pas se perdre de vue, -20/25 m 10m grand max. Plus profond, côte à côte, pratiquement à pouvoir se donner la main.

Pour la configuration de l'octopus, nous sommes bien plus rigoureux. Nous sommes en configuration TEK light: backup autour du cou avec sandow, principal avec un "long house".

P.S. Pour les modos. Tout a fait d'accord pour switcher sur un autre sujet. Nous polluons en effet le post de ce pauvre plongeur, mort il y a un an maintenant.

Le recours a l'octo du binôme me paraît bien plus à la portée de tous.

Tout à fait.

C'est le basique du basique pour le plongeur "loisir". Et cela doit être un automatisme, qui fait que, même en mode panique, c'est celui vers lequel on va se tourner.

Reste ensuite à enseigner la maitrise de soi et ne pas paniquer sous l'eau, mais plus j'avance dans l'âge, plus je me dit que ce n'est pas accessible à tout le monde...

C'est une très bonne solution.

Et penser aussi à enseigner aux débutants que la vérification de la bonne ouverture du bloc se fait en regardant son mano !

Je pose la question systématiquement à ceux que j'encadre avant la mise à l'eau : "comment vérifie-t-on que la bouteille est bien ouverte ?"

Si vous saviez le nombre qui se contentent de respirer deux coups dans le détendeur...

Ce n'est pas suffisant !!

Couplé à l'astuce de Christophe (à laquelle je n'avais pas pensé, comme quoi on en apprend tous les jours), cela réduit fortement le risque...

(Je vais demander un split du sujet)

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